BERNHARD WILLHELM ↓

1 +

Бернхард Вильгельм родился в Ульме (Германия) в 1972 году. Сейчас ему 38, и он чертовски успешен.

В 1998 году дизайнер окончил Королевскую академию Антверпена. После Бернхарду довелось работать в таких авторитетных домах, как Walter Van Beirendonck, Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Dirk Bikkembergs.

Начало бренду Bernhard Willhelm (совместно с Ютта Краус) было положено с женской коллекцией одежды, которую публике представили в рамках парижских показов в марте 1999 года.  В октябре 2000 дизайнер впервые приступил к созданию мужской коллекции, существование которой он держал в тайне вплоть до января 2003 года. Именно тогда эта линия, плод трехлетних усилий, была показана ее на Неделе Мужской моды.

В сентябре 2002 года он переехал в Париж. С 2002 по 2004 Бернхард успешно руководил итальянским домом Capucci, при этом не забывая и о собственных коллекциях.

В 2003 дизайнер  удостоился чести представить ретроспективу его работ в рамках проекта Blickle Art Foundation в Германии.

В 2005 году модельер принял участие в разработке костюма номинации «школьная форма», которая был организована  благотворительной компанией Misericordia в помощь детям-сиротам. В том же году была запущена в производство его первая линия обуви.

Его успехи не остались незамеченными. Бернхард получил гран-при ANDAM, как самый многообещающий талант современной творческой сцены.

За те 11 лет из них, что дизайнер отдал своему бренду, ему удалось создать и обставить собственный действительно сногсшибательный уголок мира моды. 

Творчество

В интервью для Hint Magazine дизайнер рассказывает о том, что в юном возрасте на него повлияло творчество Готье и Мадонны. Сегодня фавориты Бернхарда – Raf Simons, Wendy & Jim, Haider Ackerman и Viktor & Rolf. Нельзя не согласиться, что эти компании достойны того, чтобы у них учились вести дела.

Подход Бернхарда к созданию одежды отличается известной долей авангардности. Он – сторонник смелых решений в том, что касается формы, сочетания цветов и используемых тканей, однако при этом крой изделий, выходящих из-под его руки, довольно прост. 

Уже в первой своей коллекции, представленной в Париже в 1999 году, нарушил около восьми миллионов фэшн-правил, используя цвета, объемы  и темы, которые поставили в тупик критиков, пытавшихся классифицировать увиденное на показе. Умело помещая различные объекты в центр внимания (от игрушек и компьютерных игр, до элементов треша и американских футболистов), Бернхард, казалось бы, задал канву своего творчества. Но не тут-то было! Внезапно оказывается, что следующая за разноцветным безумием новая коллекция навеяна минималистичностью  90-х.

В летней мужской коллекции 2006 года, Вильгельм более концентрирует внимание на концепции «Street, Fun и Chic», где он демонстрирует нам свою любовь к гипертрофированным объемам, ярким цветам и удивительными принтами.

В своей осеннее-зимней коллекции 2008-2009 Бернхард сотрудничал с английским фотографом Ником Найтом (с которым он уже имел дело при создании обложки для альбома Бьерк – «Volta»).

Mykita & Bernhard Willhelm Limited Edition 2009 AW

В 2009 Бернхард Вильгельм для создания общего проекта с MYKITA, которые известны линейками своих ультра-легких и зеркальных очков. Результатом совместного творчества стали очки-авиаторы. Их нарекли FRANZ. Именно в них Сара Джессика Паркер появляется на съемках фильма Секса в большом городе-2, в Нью-Йорке.

Название дано в честь легендарного чемпиона Франца Кламмера. Их броский, но в то же время аскетичный дизайн дает сознательную отсылку к недостаткам устаревших методов производства оптики и очков в частности.

Коллекция весна/лето 2010
Все наши ожидания от последней коллекции Бернхарда Вильгельма оправдались,  его фирменный стиль нашел в ней полное воплощение. Кричащий дизайн, экстремальный пошив и цвета на всю катушку – это и есть Бернхард Вильгельм.

Чтобы попасть на показ, зрителям нужно было преодолеть лабиринт дворца Броньяр, после чего они оказывались в комнате с высоким потолком, заставленной мольбертами и покрытой грудами открытых книг. Образы моделей создавали с использованием черных париков (двое так и вовсе со скульптурами на головах – никак иначе эти замысловатые конструкции, лишь отдаленно напоминающие парики, не назовешь). Были маски из длинных стеблей соломы, которые доходили до колен, и настоящие шлемы. Не обошлось в коллекции и без армейских тренчей, бомберов с анималистистическими принтами, которые подавались в костюме с шортами, а так же желтых тог – современного пересказа традиции ацтеков. 

Создать должной яркости впечатление о коллекции в троках текста довольно сложно, так что просто посмотрите на видео и фотографии.

Ознакомиться с последней коллекцией вы можете в магазине AIR.

fashionair

19 апреля 2010

Комментариев: 0
Уровень гламура: 19