Иконы стиля: Мэй Уэст, Марлен Дитрих ↓

0 +

"A true diva stays within you, stays forever. Even when she leaves, she still is there."

 

Мэй Уэст (Mae West)

 

Её называли первым секс-клоуном кинематографа. В неё всё было почти карикатурным - от пышных форм до знаменитых непристойностей ("У вас в кармане пистолет или вы просто рады меня видеть?"). Уэст доказала, что вызывающая сексуальность и не менее вызывающий юмор могут идти рука об руку. Её фантастический бюст вошел не только в историю кинематографа: надувной спасательный жилет американских военных летчиков получил название "Мэй Уэст".

 

Вот только рост у роковой красавицы подкачал - 155 см. Поэтому на съемках ей приходилось надевать высоченные платформы или вставать на специальные подставки. Но однажды, когда ей в партнеры достался особо нахальный гренадер, она взбунтовалась. "Вот еще, - заявила Мэй. - Не буду я забираться ни на какую коробку". Тогда в полу павильона вырубили глубокую дыру и заставили вставать туда несчастного актера.

 

Мэй Уэст была не просто актрисой - она была Музой для многих дизайнеров. Например, для Марселя Роша. Расположившись в Голливуде, который вскоре стал его родиной, кутюрье одевал самых известных: Лоретта Янг, Джоан Кроуфорд, Катрин Хебперн, Джейн Харлоу, Кароль Ломбар, Марлен Дитрих. Но та, которую он предпочитал и которая больше всех вдохновляла его, была без малейшего сомнения блондинка Мэй Уэст. Он придумал для нее сверхсексуальное белье - черный гипюр, это название отныне можно было найти во всех словарях.

 

А Эльза Скиапарелли обессмертила легендарную фигуру актрисы, выпустив свои первые духи - "Shocking" ("Шокирующие"). "Мэй послала мне размеры своей знаменитой фигуры и для большей убедительности свой гипсовый слепок в позе Веры Милосской", - писала в автобиографии Скиапарели. Это вдохновило художницу Леонор Финн на создание флакона, форма которого повторяла очертания фигуры Мэй Уэст. А Жан-Поль Готье в 1993 году использовал идею Скиап для оформления своих женских духов "Jean Paul Gaultier".

 

В начале своей блистательной карьеры на голливудской студии "Парамаунт" с Мэй Уэст сотрудничала известный художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head). Свои первые лавры она снискала в 1932 году, когда должна была создать костюмы для нового фильма с Уэст. Заносчивая кинодива высказала новенькой свои указания: "Мои платья должны сидеть достаточно свободно, чтобы доказать, что я дама, и быть достаточно свободными, чтобы показать, что я женщина". Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мэй Уэст, и отчасти благодаря ей фильм побил все кассовые рекорды и спас "Парамаунт" от банкротства.

 

Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)

 

Яркие блондинки в Голливуде были и до нее. Чего не было, так это актрис, которым удалось при жизни стать мифом. Легенда Марлен Дитрих сложилась не из ролей - она снялась в полусотне фильмов, но так и не получила ни одного "Оскара". Она стала знаменитой благодаря продуманному ею до мелочей имиджу и безупречному гардеробу. Никто из актрис не уделял такого внимания свету софитов, качеству грима и фасону костюмов. Никто не возводил собственное тело в ранг фетиша (свои знаменитые тонкие лодыжки она называла приметой породы). До нее понятие "голливудский гламур" относилось к большеглазым красоткам с перманентом, томно пожимающим пухлыми плечами. С ней в Голливуд пришло представление о стиле, экстравагантности.

 

Она приехала в Америку в конце 20-х из декадентского Берлина и сразу попала под влияние режиссера Джозефа фон Штернберга, не без оснований провозглашавшего "Марлен Дитрих - это я". Первой в Голливуде она стала носить брючные костюмы и фраки с бабочкой и цилиндром, заказывая их в дорогих мужских ателье. Для окружающих это было шоком, для нее - признаком здравого смысла. "Поскольку мы жили рядом с океаном и горами, в брюках я чувствовала себя гораздо удобнее, чем в юбке и чулках. Это породило разнообразные толки, о которых я поначалу и не догадывалась". В своих мемуарах Дитрих вспоминала, как по прибытии в Нью-Йорк встречавший её "мистер Блументаль из фирмы "Пармаунт" "настойчиво советовал ей в 10 утра надеть черное платье, туфли на шпильке и меховую шубку. "Позднее я всегда отказывалась следовать предписаниям студии и одевалась только по собственному усмотрению".

 

Введя в обиход костюм, мягкую мужскую шляпу, галстук и ботинки на шнуровке в качестве повседневного гардероба, на экране она работала над образом femme fatale, о которой вздыхали все мужчины Америки. Фон Штернберг обучил ее основам операторского мастерства, и она сама следила за тем, чтобы во время съемок свет падал на лицо сверху, как можно эффектнее высвечивая ее волосы, подчеркивая скулы и придавая взгляду мистический оттенок. Альфред Хичкок, у которого она снялась в фильме "Страх сцены", говорил, что Марлен - это "профессиональная актриса, профессиональный оператор и профессиональный модельер". Над многими из своих сценических костюмов Дитрих работала сама - вручную расшивала платья бисером и стеклярусом, вшивала метровые застежки-"молнии", которые заказывала в Париже, придумывала вместе с костюмером Ирен шаровары из сотен тонких золотых цепочек, закрепленных на талии и щиколотках, высчитывала идеальную для своих ног длину разреза. У нее было множество необыкновенных туалетов, в которых она в 50-70-е годы выступала на театральной сцене. Это знаменитое платье "Ветер" от Жана Луи из тончайшей материи "суфле", в котором она выглядела совершенно обнаженной; переливчатое платье "Угорь" из черного стекляруса и накидка "Лебедь" с трехметровым шлейфом из лебяжьих перьев; костюм, отделанный золотом и хрустальными кристаллами и напоминающий блестящую паутину.

 

Марлен была фетишисткой. Она обожала меха, особенно норку. "Пальто из норки дает покупателю возможность показать свою щедрость, а носящему - ощущение роскоши и тепла. Символы необходимы!" Она носила туфли только ручной работы и никогда - босоножки: открытые пальцы ног в ее представлении были верхом вульгарности. Она вспоминала, как в детстве бабушка говорила ей: "Деточка, школа, конечно, дело важное, но примерка новых туфель - важнее". Перчатки ей делали по гипсовому слепку руки. Её примерки у Шанель и Баленсиага длились до восьми часов - она стояла неподвижно, время от времени меняя сигарету в мундштуке и отдавая приказания модисткам. В Berlin Filmmuseum хранится более двухсот пятидесяти костюмов, шляп, туфель, перчаток, сумочек из коллекции Марлен Дитрих. Среди них шедевры Chanel, Schiaparelli, Christian Dior, созданные специально для нее, а также сценические костюмы 30-70-х годов от голливудских дизайнеров Тревиса Бэнтона, Ирен, Жана Луи. Дитрих была не просто женщиной a la mode, она была из тех, кто сам делал моду.

 

Resume: Марлен Дитрих привнесла на экран двусмысленную андрогинность. Она любила мужские вещи, брюки, фраки, цилиндр, с вызовом курила сигареты и в мужском костюме поцеловала на экране женщину. Ее художник по костюмам Трэвис Бэнтон подчеркивал ее жесткую сексуальность, а сама дива пристально следила за каждым его шагом. На самом деле женские брюки ввела в моду Коко Шанель, а соперница Дитрих, Грета Гарбо, тоже примеряла на экране мужской костюм в "Королеве Кристине". Но то была историческая костюмная драма, а о Шанель в Америке почти не знали, так что именно после Марлен Дитрих носить современные мужские костюмы стало не шоком, а шиком.

Анна Щукина

17 мая 2009

Комментариев: 0
Уровень гламура: 19